Istoria camasa, tricou ca un indicator social

Strict vorbind, camasa ca mai mici articole de îmbrăcăminte, lenjerie de corp, cămăși, stabilit în viața de zi cu zi relativ recent. Explicația este simplă: dureros de lent și cu foarte multă atenție la o nouă atitudine de oameni la cultura vieții și sănătății. Ea a lăsat multe mii de ani.

Și totuși, în adâncul aceleași mii de ani pot fi găsite ceea ce va deveni mai târziu cămașa. În Egipt, a fost kalaziris. Cele mai vechi stramosi camasa tunica. Lui erau deja în secolele XIV-XIII î.Hr. în Grecia antică, în Micene.

Popoarele care au trăit la nord de vechii germani, de exemplu, înainte de ceilalți au simțit nevoia în chiloți. Sa constatat că, în secolul III î.Hr.. e. acestea sunt sub îmbrăcăminte exterioară purtat cămașă lenjerie de asemănare. În Roma antică, pentru a supune germani, în ciuda marea lor trufie de putere, adoptată de „barbarii“ ale articolului de îmbrăcăminte cu pantaloni. În acest caz, transportatorii de progres erau soldați romani, care, în serviciul lor greu și drumeții îndepărtate au avut loc în foarte la îndemână și o cămașă și pantaloni „barbari“.

Tunica timp de multe secole au supraviețuit proprietarilor săi romani. Dar numai în secolul al zecelea sunt primele semne ale transformării sale într-o cămașă. Trebuie avut în vedere faptul că producția internă de țesături pentru a face haine în setul ei plin de inaccesibile oamenilor de rând. În perioada medievală timpurie pentru fabricarea unui metru pătrat de țesătură (filare și țesere) au între 60 și 80 de ore.

Dar chiar și atunci nu a fost asociată cu igiena corpului, dar înzestrat simboluri religioase. cămăși Rough creștinii pus în zile de pocăință, smerenie. Într-un astfel de tricou în 1077, Sfântul Împărat Roman Henric al IV-, a încercat să se opună propriei sale, puterea și autoritatea Papei a învins laic, a venit la Canossa să ceară iertare de la capul Bisericii Catolice.

viața medievală cu idealul său de om ascetice, și să renunțe la bucuria vieții pe pământ, nu a încurajat să mențină cultul tricouri - de la XIII la secolul al XIV-lea părea să dispară din viața Cavalerului. Dar acest mod „bezrubashechnaya“ a fost de peste maselor - tunica de țărani lenjerie și grosiere salvate orășeni în activitatea lor de zi cu zi. Feudalii nu a uitat să amintească oamenii de rând, că este necesar să se taie rochia tunica scurta, care, după cum se menționează în „Regelui Mirror“ (adică regulamente) 1250, „iobag nu se împodobeau cu cânepă și in.“ O sută de ani mai târziu, rochia este deja permis să vadă „ce modestia poruncit să se ascundă.“ Burgunzi, în secolul al XIV-lea, a devenit trendsetteri în toată Europa, a folosit „decorativ“ Proprietăți camasa ea ar putea vedea gât, în contextul mâneci, piept și spate. Dar o astfel de tricou din cele mai fine lenjerie nu a fost disponibil pentru toată lumea.

Coborâți cămașa chiar și în secolul al XVI-lea, o raritate. Chiar și marile doamne au avut un tricou. Dacă cămașa a fost spălată, posesorul ei nu avea de ales decât să aștepte în pat. Din inventarul (inventar al proprietății) a timpului cunoscut sub numele de doamna domnitoare nu a putut lăuda o abundență de lenjerie. Cu toate acestea, aici trebuie să facem cote pentru timp, atunci noțiunile de igienă personală, nivelul general scăzut al producției, și așa mai departe. D. Lenjerie de corp a fost chiar un accesoriu de moda, mai degrabă decât de lucru de zi cu zi. Prin urmare, o atenție specială a arătat calitatea materialului din care este cusut lenjerie. In oameni, tricoul a fost de multe ori acasă și de îmbrăcăminte și de ieșire simultan.

Unele surse spun literare din secolul al XVI-lea a dat lumii o cămașă de noapte. Inainte de aceasta a mers la culcare gol. Cu toate acestea, în „Grand Larousse enc“ în 1960 el a susținut că cămăși de noapte au fost cunoscute încă din secolul al XIV-lea în Europa, dar la acel moment au fost de lână. Este considerat locul de nastere al Reformei Germania. „Nou“, cu toate acestea, nu diferă mult de la camasa de a purta în timpul zilei, a existat doar mai largă și mai mult. Apropo, în același timp, în viața nobilă și cetățeancă a intrat în pahar.

În cazul în care a făcut gulerul

Până la sfârșitul Evului Mediu a făcut fără gulerul cămășii. Deoarece secolul XIII într-o adâncitură de îmbrăcăminte exterioară la gât a apărut benzi înguste. Din secolul al XIV-lea și al XV-lea a fost un guler îngust tipic stand-up, a intrat în vedere sub jacheta sau haina cusute de moda burgund - astfel de gulere au fost mult timp cunoscute haine orientale.

În secolul al XVI-lea feudali spanioli transformat într-un fel de structură guler să-l folosească pentru a sublinia nobilimii. Guler în general separat de cămașă și face propriul decor costum. Fabricat din pânză fină, asamblate într-o varietate de pliuri bine apretate, uneori, pe un cadru de sârmă, acesta a devenit un accesoriu și un bărbat și femeie, și haine pentru copii. Aceste gulere au fost numite de similaritate cu pietre de moară pietre de moară. Un alt nume pentru acest guler - „tăietor“.

Atunci când, la începutul secolului al XVI-lea italienii au învățat să facă dantelă, nobilime le adapta imediat la pietrele de moară lor.

gulere de dantelă, morii erau un articol esențial al regele englez Charles al II-lea (Flow 1630- 1685). Când regele a cerut Parlamentului să-i ofere fonduri pentru a achiziționa un nou guler de dantelă, apoi, după o scurtă dezbatere dandy incoronat a fost refuzat și sfătuit să stabilească cel vechi.

Moda la morii sunt bine amestecate în situația socio-politică în care a fost Spania, în timpul domniei lui Filip al II-lea fanatic religios. Până în acel moment, Spania și-a pierdut deja fosta putere, dar, de asemenea, regele și anturajul său toate forțele au căutat să păstreze măreția, dacă numai pentru spectacol. Aspectul prefăcătorie a fost în deplin acord cu ideile imperiului „pe care soarele nu apune niciodată“ (în cuvintele lui Carlos V, Filip al II-lea, tatăl). moda spaniol prin inerție, urmată de întreaga Europă.

Piatră de moară a durat până despre prima treime a secolului al XVII-lea, cu toate că, uneori, acestea au fost în secolul al XVIII-lea. Și în zilele noastre ele sunt un nu-nu și-mi aduc aminte în costum popular european. Probabil pentru că în momentul morii în cele din urmă a făcut componente de îmbrăcăminte și lorzi mai puțin nobile. În Spania, în special, le-au luat chiar și țărani, și nu-i lăsa chiar în timpul funcționării. Acest lucru a înfuriat clerul, care în Spania este în special vizionat de Congregația gelozie să rămână ascultători în totul, chiar și în haine.

În secolul al XVII-lea pentru a înlocui pietre de moară a venit gulerul mare, marginile împodobite cu dantelă. Un secol mai devreme, și a existat o altă inovație - manșete, a primit numele de la francezi Manche, care vine de la manus latină - „mână“

XVII-lea, în Europa, în general, au diferit unele sensibilitate crescută la înfrumusețarea haine gulere, mansete, dantele, panglici, rever. Este cunoscut faptul că în timpul Războiului de Treizeci de Ani (sub acest nume a intrat în istoria europeană a războiului, marș în 1618-1648, iar planurile rezultate pentru dinastia de Habsburg în crearea unui «imperiu mondial» sub steagul catolicismului. Sa încheiat cu Pacea de la Westfalia, care a avut ca rezultat hegemonia politică în Europa mutat în Franța) a încheiat așa-numitul „armistițiu dantelă“ la muschetarii părțile aflate în conflict ar putea spăla gulerele dantelă și manșete, și apoi uscați-le prin spânzurare pe patul de muschete.

Imbracamintea europeană de moda internațională. În prezent, este înțeles în secolele XVI-XVII. „Codpiece a venit din Danemarca, haina poarta si corsaj - din Franța,“ aripile „pe umeri și un manșon îngust - din Italia, o jachetă scurtă - de la distribuitorul olandez Utrecht, pantaloni mari - din Spania, și cizme - din Polonia“ - am scris engleza dramaturg Thomas Dekker a timpului.

Și în Est, în Japonia, de exemplu (și aceasta este „o dovadă a tradițiilor și hârtie veche“), mai mult de o mie de ani, poporul nu a schimbat costumul lui. La fel ca și în Persia, Turcia și alte țări.

Acesta a fost în acest moment în Europa a stabilit atotputernicia modei, din care - în secolul al XVIII-lea - cele mai multe victorii din Franța. producătorii de mătase Lyons au devenit piața europeană tirani necontestate. artizani italieni cu abilitățile lor de vârstă vechi nu sunt în valoare de muncă pentru a începe emiterea de aceeași mătase. Și au găsit „răspuns rapid“ din Lyon: în fiecare sezon a început actualizarea probe, folosind „ilustratori de mătase“, adică, pictori. imitație italian nu a putut ține pasul cu ei.

Igiena, cămașă și modă

Dar să ne întoarcem la povestea cămășii. Pentru mulți nu era încă disponibil, și de multe ori numai gulere și manșete decorate costum de om, care nu a avut un tricou. Cunoscut sub numele „jurământ istoric“, fiica regelui spaniol Filip al II-lea, Isabella Klary Evghenii, care datează din anul 1601: să nu se schimbe tricouri înainte de acel timp, până când soțul ei Valiant, guvernatorul olandez Albrecht, nu cuceri orașul Ostend. Printesa a rămas fidel promisiunea ei la 1604, atunci când, în cele din urmă, a fost luată în oraș.

Dar dacă cămașa și care a fost, atunci ea, de asemenea, a servit în scopuri mai decorative, mai degrabă decât de igienă. Shirt decorat cu inserții de dantelă din alte țesături, în principal scumpe. Unele decoratiuni, printre altele, au supraviețuit până în ziua de azi. De exemplu, așa-numitul fălțuit - se introduce la rochia răscroială pe piept. A apărut pentru prima dată în Veneția în secolul al XVI-lea pe tricouri pentru femei, iar apoi a luat o noutate în Spania, Franța și alte țări. Și numele a primit mai târziu de la cuvântul francez camasa - „shirt“.

Dar toate aceste născociri doamnelor decora hainele și, în special, uite camasa de la noastre „la distanță“, în cazul în care la fel de modeste în comparație cu „extravaganțele arhitecturale“ ale costumului masculin al nobilimii din a doua jumătate a secolului al XVII-lea, este îngropată într-un număr foarte mare de benzi.

Dar eu vin din secolul XVII, iar pentru costumul unui om este momentul când nu guler și centura și tricou a devenit centrul imaginii. Între Vest scurt și jos pe solduri pantaloni ședinței pe ecran a prezentat un alb-zăpadă tricou - bogat de tesatura fin decorate cu volane și dantelă. cămașă albă spumante a fost de certificare și bunăstare, și „morala“ ridicat de proprietarul său.

Dar, în seturi de pânză din secolul al XVIII-lea sa uitat încă destul de slabă. În vremuri de doamne rococo pus pe hainele lor grandioase direct corset, nu le pese de lenjerie intima.

Zestrei Marea Duchess Catherine I (viitoarea Ecaterina II), atunci când ea a stabilit în România, așa că numai o duzină de tricouri.

Un Marquis Kuazlen ar putea apoi a întrebat cu voce tare: „Ce este hainele punctul de schimbare?“ În timpul nostru, a argumentat el, fiecare a avut două cămăși, care sunt înlocuite cu altele noi atunci când este purtat.

Până la începutul secolului al XIX-lea, imaginea este diferită. Stocurile de seturi de nobilimea are sute de tricouri. În România, moda camasa de vest a urmat cea mai mare parte curteni și nobili care trăiesc în orașe.

Țăranii, artizani, negustori favorizat, de regulă, camasa tăiat interne, tricou, care este unghiul tăiat pe partea stângă a pieptului. Aproape până la sfârșitul secolului trecut, acest tricou nu a avut un alt „pilon“, stand-up guler. El a apărut mai târziu. Shirt cusute pe „bazele“ (garnituri) - tesatura stratului de baza sub umărul tricoului - și să le poarte untucked. cămașă de zi cu zi a fost făcută din pânză, pânză imprimate, pestryad, de vacanță - de la stambă, aleksandriyki, stambă, polushelka, panza albite sau lenjerie. tricou alb decorat cu broderie la guler, la tiv și marginile mânecilor.

În Central popoarele din Asia cămașă a fost, de asemenea, o parte importantă de îmbrăcăminte. Pentru femei cu tricouri personalizate adesea prescrise „a pământului“, adică, să fie foarte lung; poarta de decupaj depindea de cel care a proiectat tricou: în tricoul fetei a fost tăiat pe orizontală, de la mama tricouri care alăptează - verticală. Culoarea camasa si forma de poarta, de asemenea, au făcut o diferență: de exemplu, o cămașă albă mireasa a promis un viitor luminos și deschide poarta a promis un „deschis“ destin - fericire în familie și copii.

Sunt cămăși pentru bărbați cu guler Sew. Acum, cămașă albă - o componentă indispensabilă a unui costum om. Shirt ar trebui să fie de muselină sau pânză, au un manșon alb simplu. Dickey împodobite fasoane plisat, broderie albă, și apoi sa lăsat falduri mici de-a lungul fermoarului. Și asigurați-vă că pentru a lega alb de muselină apretată sau de mătase. Nu este interzis, și o cravată neagră din satin.

Acesta este timpul în Europa de Vest, a remarcat dandyism limba engleză, care, în ciuda excentricitățile sale, a fost aparent o manifestare a autoafirmare burghezii întărit, a susținut aristocrației în casă. Demonstrand rece, insolența politicos, ironie și sarcasm, dandy combinat aceste calități cu gust și eleganță în aparență.

Au existat, de asemenea, noi arbitrii eleganță (în prima treime a secolului al XIX-lea a fost cunoscut sub numele de englezul Brummel), și în care moneybags și nobilimea au învățat să se îmbrace să arate elegant. Acești arbitri au făcut o nouă bărbați aspectul timpului său: o jachetă de culoare închisă, pantaloni de lumină și cel puțin în fiecare zi cămașă proaspătă.

Ceva mai târziu, cei care pretind eleganță, a avut o cămașă de a schimba hainele de trei până la patru ori pe zi.

Până la mijlocul secolului al XIX-lea este deja un statut cu drepturi depline de lenjerie pentru bărbați și femei.

Dandy numit disprețuitor această inovație „snap-eleganță“. Cu toate acestea, nu a fost prea mult timp, și totul sa schimbat. Detașabil cămașă față și manșete creșterea de zece ori numărul de oameni sa se imbrace la moda. Curând a fost dificil să se facă distincția între „nobile“ de la „bază“. Și în 1912, chiar și „băieții de la Eton“ (elevi ai colegiului aristocrate din Anglia) a pus dickeys (ca britanic numit gheară de tricou din față).

La sfârșitul secolului al XIX-lea a fost lansat producția de masă de cămăși pentru femei din gazon și mai puțin de mătase naturală. prezent aspectul său lenjerie dobândită după 1924, atunci când a decis pe un stil (curele înguste, tăiate elegant), materiale (mătase naturală sau artificială) și culori.

De la primul război mondial a intrat în vogă cămașă guler larg deschisă - apache. Apași din Paris numit elementele lumpen. Poarta liber, fără o cravată a fost provocare lor pentru societate, „burghezia prosperă.“ Aceste gulere sunt purtate înainte de 1920. La fel de populare a fost apoi și dans „apache“.

„Respectabila“, ca publicul ar putea să nu pentru o lungă perioadă de timp la o parte cu gulere rigide, chiar și în cămăși de zi cu zi. Dar sporturile active a dus de multe pentru a comuta la guler moale (de la sfârșitul secolului al XIX-lea.); victoria finală a mers la camasa cu guler deschis, purtat fără cravată, imediat după al doilea război mondial.

La un moment dat au existat încercări de a pune în aplicare gulerul cămășii de hârtie, cauciuc, dar testare aceste inovații nu au susținut practică.

lucrătorilor români pentru vacanță purtau Dickey de ieșire - Gavrilko. Prin jachetă Zefirov (un țesut subțire) purtat cravată-regată sau dantelă cu ciucuri de catifea la capete; legat arcul.

La sfârșitul anilor 1980 au existat „guler de oțel“ - care a devenit cunoscut sub numele de roboți mecanice și electronice.